автор DJPulsar
Владельцы автомобилей с ременным приводом ГРМ рано или поздно сталкиваются с необходимостью замены ремня. Рено символ относится к таким автомобилям. Пробег до замены 120 тыс.км., а при пробеге в СНГ и России рекомендуемый пробег до замены сокращен производителем в два раза. Когда менять – конечно дело ваше. Говорят, ремень может проходить намного больше 120 тыс. Однако риск весьма дорогостоящего ремонта двигателя возрастает с каждым километром. Менять иле не менять ролики – не простой вопрос. Если позволяют средства – однозначно менять. Если с финансами напряг, можно оставить старые, посмотрев их состояние(есть ли люфт, легко ли крутятся, не подклинивают ли). При малейших подозрениях меняйте. Чаще всего ремни рвутся именно из-за роликов. Людям, с руками, не приспособленными к гаечным ключам, решение однозначно – в сервис. Тому же, кому техническая грязь – не грязь, а руки заточены специально для того чтоб в них были гаечные ключи, всегда хочется все сделать самому. Оно дешевле, да и наверняка знаешь, что поменял, а что нет. Но прошли те времена, когда эту процедуру мог провести любой знакомый дедок в гараже. И приступая к замене ремня ГРМ на современных автомобилях своими силами необходимо максимально подготовиться к этому: почитать «технические ноты», подготовить инструмент и все необходимое. Конечно, в идеале хорошо посмотреть, как это уже кто-то делал. Для этого я и пишу этот отчет.
Владельцы автомобилей с ременным приводом ГРМ рано или поздно сталкиваются с необходимостью замены ремня. Рено символ относится к таким автомобилям. Пробег до замены 120 тыс.км., а при пробеге в СНГ и России рекомендуемый пробег до замены сокращен производителем в два раза. Когда менять – конечно дело ваше. Говорят, ремень может проходить намного больше 120 тыс. Однако риск весьма дорогостоящего ремонта двигателя возрастает с каждым километром. Менять иле не менять ролики – не простой вопрос. Если позволяют средства – однозначно менять. Если с финансами напряг, можно оставить старые, посмотрев их состояние(есть ли люфт, легко ли крутятся, не подклинивают ли). При малейших подозрениях меняйте. Чаще всего ремни рвутся именно из-за роликов. Людям, с руками, не приспособленными к гаечным ключам, решение однозначно – в сервис. Тому же, кому техническая грязь – не грязь, а руки заточены специально для того чтоб в них были гаечные ключи, всегда хочется все сделать самому. Оно дешевле, да и наверняка знаешь, что поменял, а что нет. Но прошли те времена, когда эту процедуру мог провести любой знакомый дедок в гараже. И приступая к замене ремня ГРМ на современных автомобилях своими силами необходимо максимально подготовиться к этому: почитать «технические ноты», подготовить инструмент и все необходимое. Конечно, в идеале хорошо посмотреть, как это уже кто-то делал. Для этого я и пишу этот отчет.
С поездкой в Крым, с пробегом на одном ремне 112тыс., я решил не рисковать. Не очень хочется встать где-нибудь в Украине со «стуканувшим» движком. Внимательно почитав документацию и оценив свои силы, решил – справлюсь сам. Сразу хочу предостеречь всех желающих последовать моим путем – были моменты, когда я сам себя грыз: «Зачем я сюда полез???!!!». Но это в основном потому, что я отошел от «технических нот», т.к. у ноутбука, который я взял с собой, сел аккумулятор. А так процедура вполне реальная, хоть и достаточно сложная в гаражных условиях.
!!!Сразу еще раз напомню: у двигателей Renault k4j, который стоит на моем авто, и на и аналогичном k4m на шкивах никаких меток нет. Кроме того шкивы КВ и Распредвалов сидят без шпонок!!! Фазы грм выставляются специальными приспособами.
Итак начнем. Нам нужны:
1. Приспособлене mot – 1489 – фиксатор коленвала
Его мне выточил знакомый токарь. Хотя я почти изготовил его сам из болта подходящей длины и диаметра и накрученной сверху латунной трубкой с необходимой резьбой и гайкой. Необходима точная длина этой приспособы.

Его мне выточил знакомый токарь. Хотя я почти изготовил его сам из болта подходящей длины и диаметра и накрученной сверху латунной трубкой с необходимой резьбой и гайкой. Необходима точная длина этой приспособы.
2.Приспособлене mot – 1496 – фиксатор распредвалов
его также можно изготовить из листа металла. У меня была мысль сделать из листа оргстекла – проще, но не лучше. В конечном итоге я обошелся вообще без него. Не лучший вариант, но я выставлял распредвалы с помощью пилки по металлу и ручки ключа плотно входившей в пазы распредвалов.

его также можно изготовить из листа металла. У меня была мысль сделать из листа оргстекла – проще, но не лучше. В конечном итоге я обошелся вообще без него. Не лучший вариант, но я выставлял распредвалы с помощью пилки по металлу и ручки ключа плотно входившей в пазы распредвалов.
3. Комплект торцевых и накидных ключей. Обязательно нужны ключи на 10, 13, 14, 16, 18. Причем в некоторые места можно подлезть только торцевым, а в другие только накидным ключом. И возможно другие мелочи (отвертки плоские и звездочки, Шестигранный ключ на 6 и тд).
1. Загоняем авто на смотровую канву(пожъемник). Без нее замена ремня невозможна.
2. Снимаем правое переднее колесо, переднюю защиту под крылом, защиту двигла (у кого есть :-)).
3. Сначала я сделал так как на рисунке
его также можно изготовить из листа металла. У меня была мысль сделать из листа оргстекла – проще, но не лучше. В конечном итоге я обошелся вообще без него. Не лучший вариант, но я выставлял распредвалы с помощью пилки по металлу и ручки ключа плотно входившей в пазы распредвалов.
3. Комплект торцевых и накидных ключей. Обязательно нужны ключи на 10, 13, 14, 16, 18. Причем в некоторые места можно подлезть только торцевым, а в другие только накидным ключом. И возможно другие мелочи (отвертки плоские и звездочки, Шестигранный ключ на 6 и тд).
Далее снимаем верхнюю маятниковую опору двигателя (про мелочи, крышку закрывающую катушки зажигания, глушитель на впуске перед воздушным фильтром, различные провода на датчиках не пишу, ничего сложного), открутив три болта и гайку торцевым ключом на 16.
Дальше откручиваем 4 болта защитного щитка на стенке моторного отсека между двигателем и правым крылом (нужны рожковый и торцевый (желательно с трещеткой) ключи на 10) для доступа к двигателю из под крыла.
Ослабляем натяжение ремня доп оборудывания и снимаем его. Заметте положение натажителя ремня , чтом не мучаться с силой натяжки во время сборки.
Торцевыми и рожковыми ключами на 16 откручиваем болты и гайки верхней крышки, отодвинув всю мешающую проводку. Нужно отключить разем датчика. Откручивание болтов и гаек крышек – занятие очень непростое. Расстояние между крышками и стенками моторного отсека около двух сантиметров. Подбираться к многим болтам и гайкам очень сложно. У меня верхняя крышка не снялась, пока я не ослабил верхние болты, держащие нижнюю крышку.
Откручиваем болт шкива коленвала. По тех. ноте коленвал блокируется отверткой за венец маховика. Я блокировал включением пятой передачи и нажатием на тормоз. Для усиления момента использовал удлинитель (кусок трубы). Момент затяжки настолько велик, что я согнул вороток ключа. При повторном использовании этого болта резьбовая часть смазывается моторным маслом (не измажьте посадочные поверхности шкивов и коленвала). При сборке посадочные поверхности обезжириваются а болт затягивается моментом указанным в тех. ноте, Иначе возможен проворот КВ- и как следствие, серьезный ремонт двигла обеспечен.
Снимаем шкив навесного оборудования.(один из болтов крепящих нижнюю крышку скрыт этим шкивом)
Откручивается нижняя, пластиковая крышка. Наконец мы имеем доступ к ремню.
Затем снимаем заглушки распредвалов. Я не прбивал их, как говориться в тех. нотах, а забил сбоку небольшую отвертку и подковырнул их. После выравнивания я смог использовать их повторно.
Вкручиваем болт шкива коленвала (можно без шкива навесного оборудывания). За этот болт вращаем коленчатый вал по часовой стрелке пока пазы на распредвалах не встанут в одной плоскости ниже осей валов, точнее чуть-чуть не доводим до этого положения.
Выкручиваем заглушку которая находиться правее маслянного шупа и вкручиваем фиксатор КВ mot – 1489.
Опять аккуратно поворачиваем коленвал, пока он не упрется в фиксатор.

Пазы на распредвалах должны точно встать в одной плоскости ниже осей распердвалов, так что сианет возможно установить фиксатор mot – 1496
Ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень привода ГРМ. При необходимости меняем ролики, ставим новый ремень. Внимание, по тех. ноте обводной ролик ставиться после установки ремня. Я этого не запомнил и довольно долго промучался с установкой ремня. В конечном итоге я его натянул используя конусную поверхность помпы.
Натягиваем натяжной ролик чтоб совпали метки на нем. Снимаем приспособы mot – 1496 и mot – 1489 Проворачиваем коленвал на 4 оборота и проверяем натяжку. Если все ОК опять все стопорим, устанавливаем нижнюю крышку шкив навесного оборудования предварительно обезжирив посадочные пов-ти, зажимаем не сильно большим моментом болт шкива КВ. Снимаем фиксаторы, делаем два оборота коленвала и смотрим чтоб фиксаторы сначала КВ а затем распредвалов устанавливались без усилий. Зажимаем большим моментом болт шкива коленвала и собираем в обратной последовательности.
Натяжка ремня навесного оборудования проводилась так:
Copyright http:\\scenic.org.ru
Добавлено позже:
Хочу немного дополнить. Можно обойтись без двойной фиксации всех валов. Все несколько проще: не убирая фиксаторов одеваем ремень, болты всех валов закручены, но не затянуты (т.е. звезды свободно, но "плотно" прокручиваются на валах), натяжным роликом натягиваем ремень по метке и спокойно затягиваем с необходимым усилием все болты валов и убираем фиксаторы. Все! При неоходимости (для самоуспокоения) проворачиваем К/В и проверяем совпадение меток.
Как определяли силу натяжения ремня ГРМ?
На самом ролике есть метки-указатели, совмещаем и затягиваем ролик. Натяжение происходит автоматически.
По поводу болта К/В мне тоже не очень понятно, я просто его затягиваю и все ( хотя рекомендуют каждый раз ставить новый).
На самом ролике есть метки-указатели, совмещаем и затягиваем ролик. Натяжение происходит автоматически.
По поводу болта К/В мне тоже не очень понятно, я просто его затягиваю и все ( хотя рекомендуют каждый раз ставить новый).
подробней в ТЕМЕ