статья"Зима: прикуриваем правильно"

[anded]

Приветствую всех.
Продолжая тему нештатных ситуаций, поговорим о самом опасном действии — прикуривании.

Чтобы не возникало путаницы, сразу напишу алгоритм, который считаю правильным и безопасным. Таким образом можно прикуривать всех. Хотя правильнее употребить термин "подзарядка".

Донор — от кого подзаряжаемся (работающая машина-спаситель)
Реципиент — тот, кого надо заряжать.

Версия сокращенная) (посмотрели на реципиента, его акб и спросили как владелец до жизни такой докатился и если все устроило — начинаем процесс):
Глушим все машины, накидываем клеммы на акб соблюдая полярность, запускаем донора, ждем 5-20 минут, глушим донора, снимаем клеммы, запускаем реципиента. Не запустился — повторяем или уезжаем, запустился — хорошо)

Версия полная:

1. Заряжать можно тех, у кого вольтаж АКБ такой же (в грузовиках может быть 24 вольта).

2. Вы-руководитель процесса, не зависимо от роли донор/реципиент. В головах у людей бардак (ниже объясню почему), контролируйте каждое действие процесса.

3. Потрогайте АКБ реципиента.
Если батарея реципиента теплая или горячая, а машина никуда не ездила — признак замыкания у реципиента, в этом случае не продолжать и уехать.*
А если она холодная и машина долго стояла при этом при температуре от -10, возможно надо отогреть батарею в салоне и попробовать снова без подзарядок запустить мотор. При -30 батарея замерзает чуть меньше, чем за сутки простоя.

4. Обе машины должны быть заглушены и не соприкасаться.

5. Подсоедините провода к АКБ донора. К реципиенту надо подключать соблюдая полярность (и порядок, чтоб меньше искр было) + к +, — к — . Если место АКБ реципиента не вентилируется ( салон или гараж), а АКБ реципиента выглядит странно — минус лучше присоединить к массе кузова (стакан подвески, крюк для подвеса двигателя, любая неокрашенная железная деталь) во избежание возможности подрыва выделяющихся гремучих газов.

6. Запустите двигатель донора и ждите 5-10 минут. Реципиента держать на коротком поводкевне машины.

7. Заглушите донора и снимите провода с АКБ всех машин.

8. Попробуйте запустить реципиента. Если не помогло — вернуться к пункту 4 и увеличить начальный интервал на 5-20 минут.

9. Прикуривание завершено. Чаще всего успешно, в противном случае сама батарея мертва или проблема не в ней.

*Данный пункт вызвал бурное обсуждение, замыкание банок так себя не выдаст, а замыкание в самой проводке выдаст, но ненадолго — пока есть заряд у батареи. Проверить, что нагрев имеет место можно скрепкой и кроной дома.
Заледеневший полностью акб при прикосновении будет как холодный столб.

А теперь я попробую объяснить, почему руководств так много, понятие прикуривание устарело, а в головах у людей каша.


Хотя он надежен, он не идеален. В связи с грядущей экологией и ништяками в виде кондея холостой ход карбюратора иногда регулировал мотор, которым управлял доинжекторный блок управления. Но это применимо только к некоторым зарубежным машинам.
Примерно с 1985 года (а может даже чуть раньше) в машинах стали появляться электронные блоки, управляющие в частности впрыском топлива. Старое понятие прикуривания должно было кануть в лету еще тогда, но не кануло. Прежде, чем расставить все по местам, окунемся в прошлое, дабы понять почему прикуривание везде описывают по-разному.

В те времена, когда система впрыска топлива могла пережить ядерную войну и электромагнитный импульс, а программировать ресурс умели только для бытовых ламп (для ламп автомобиля тряска портила всю малину наверное) при разряде аккумулятора поступали просто:
1. С помощью проводов большого сечения подключали донора: сначала плюсы к плюсам, а минус донора к массе реципиента.
2. Автомобиль донора при этом работал. И педалью поддерживались обороты. около 2000.
3. Реципиент заводил машину и после этого клеммы отсоединялись.
Иногда процесс сокращали- заводили авто без акб, а потом накидывали на него клеммы.

При этом автомобилю при этом ничего не вредило явно — все было примитивно, без электрики и подобные схемы прикуривания дожили до наших дней, потому что АвтоВаз только в 1994 году выпустил инжектор. Потребитель был не готов к такому и до 2006 года (когда ввели евро-2) народ покупал старый, надежный и ремонтопригодный карбюратор.

Прошло чуть менее 10 лет, как новые машины в РФ не продаются с карбюратором. Поменялось многое: мы пересели на иномарки, наплевав на архаичность и страшилки. Сейчас эти иномарки даже не б/у, а "бывалые" советчики остались, руководства к ТС тоже пишут что попало. Сейчас машина — это куча электронных блоков, главный их которых ЭБУ двигателя. Именно он зачастую станет жертвой прикуривания и мануал по машине может не спасти.


Итак, давайте разбираться, почему сегодня нельзя прикуривать в классическом смысле.
Электроника крайне чувствительна к перепадам и превышениям напряжения, а реле-регуляторы генераторов сегодня имеют другой конструктив и элементную базу.

Стоит заметить, что неисправный реле-регулятор на инжекторной сьерре (ford sierra) установил напряжение борт-сети 16-18 вольт, свист в колонках, шипящий от закипания электролита аккум и мерцание всего и вся шли в комплекте. Другая машина вряд ли бы пережила такое надругательство долго, но вернемся к старому алгоритму.

1. Ошибка сегодня накинуть нагрузку на работающую машину. Да, реле-регулятор такую просадку переварит несколько раз, но шибко умный ЭБУ запросто может навесить кучу ошибок по датчикам, либо попадут те датчики, где просадка оказалась серьезней и напряжение на датчик приходит пониженное.
2. Ошибка сегодня пытаться запускать двигатель при работающем доноре — снова на доноре просадка, а потом внезапное облегчение — работает генератор реципиента. А исправен ли у него регулятор? А может в момент облегчения Ваш запоздал и подались кратковременно напряжение выше номинального, но этого хватило чтобы заглохнуть машине донора, чей ЭБУ был спален (слухи слухами, а эбу действительно сгорают, не обязательно от прикуривания).
3. Ошибка и сбрасывать клеммы с работающей машины. Нагрузка никуда не пропала, да, так как заработал генератор она не так заметна, но все равно есть риск, что регулятор сброшенный камень не успеет обработать и в бортсети возникнет повышенное напряжение.

В этих случаях прикуривание моментально и опасно. Автопроизводители не пришли к единому мнению: кто-то запрещает прикуривание, кто-то пишет адекватную инструкцию, кто-то пишет наплевав на машину донора (прикуриваемый-то все равно уедет).

Любой перепад напряжения — это риск, так как нагрузка очень большая, а исправность автомобиля неизвестна, а от перепадов пострадает донор: регулятор напряжения может оказаться неидеальным. Также электромагнитные катушки имеют свойство при отключении генерировать импульс обратной полярности и сгенерировать такой может как раз стартер донора.

Теперь о не менее главном. Провода.


5 метров хватит для всего.
Длиннее- лучше, больше сечение- лучше (именно из-за сечения я рекомендую вешать на минус, а не на массу, контакт с массой зачастую хуже и то, что заводится за 5 минут зарядки таким способом может вообще не зарядиться, если соединить с массой на кузове). Ситуации для прикуривания бывают разные и АКБ стоять может как и в 2.5 метрах, так и в 4-5, если обе машины широкие. Провода актуальнее всего возить зимой.

Другой вопрос, а что за неисправности приводят к прикуриванию? Разберемся.
Прежде всего неисправности связаны в основном с разряженностью АКБ, можно пытаться заводить с толкача (современные машины с катализатором могут не простить запуска с толкача и попавшее сырое топливо в выпуск), а можно подзарядить батарею. Ниже перечислены причины низкого заряда АКБ.

1. АКБ. Самая популярная проблема, самое популярное и не всегда объективное решение.
Срок службы АКБ негласно 2,5-3 года. Но АКБ может и служит гораздо дольше. Почему так- вопрос отдельный и не имеющий однозначного ответа.
АКБ не любит разряда: при малом заряде происходит так называемая сульфатация пластин и емкость батареи падает. Для того, чтобы реанимировать можно попробовать провести десульфатацию, путем использования малого зарядного тока (0,1*емкость АКБ или до 1А). Зарядка при этом будет идти 20 часов, но возможно что это реанимирует АКБ.

Проверить АКБ можно только после полной зарядки. Можно воспользоваться очень грубым методом оценки состояния АКБ — нагрузочной вилкой и таблицей. Более детально оставшуюся емкость покажут дорогие приборы.

АКБ часто является источником проблем с запуском, особенно если автомобиль со штатной сигналкой, магнитолой молодой и не бит, но проблема бывает далеко не в нем (а производители АКБ гребут бабло из-за низкой квалификации советчиков).

2. Недозаряд АКБ.
Диагностируется мультиметром. Без нагрузки на клеммах АКБ должно быть 13,7-14,6В (в среднем). А с фарами и всеми потребителями не падать ниже 13В (минимум, при котором есть какая-никакая зарядка, в среднем 13,7). Зачастую это напряжение проверяют не на холостом ходу, а при 2000-4000.

Если при этом горит лампа АКБ на приборке — значит проблема с генератором: плохое натяжение ремня, провод возбуждения, регулятор напряжения, внутренние дефекты. Но лампа сдаст генератор не всегда, поэтому надо проверять это все отдельно с мультиметра.

Но бывает и плохой контакт и прочие потери от генератора до АКБ и если на генераторе напряжение нормальное, а на клеммах нет — нужно улучшать контакт.

В старых машинах очень часто провода от АКБ до клемм являются источником потери от 1 вольта и более.
При этом, падение возникает как и из-за окисления на самих клеммах, так и из-за окисления проводов.

3. Разряд АКБ.
Процесс естественный и не безобразный, пока сигналка и блоки потребляют согласно положенной норме.
Косячная установка сигнализации, пробой диодов в китайской магнитоле и других блоках — основная причина утечек тока и разряда АКБ. Явный признак утечки — наличие тока утечки в 1А и более. Причем иногда без сигнализации ее нет, а с сигнализацией она есть.

Причины (по убыванию вероятности): Неродная магнитола, неродная сигнализация, вмешательство в проводку, сломанный концевик, неисправность внутренних блоков машины, короткое замыкание из-за перетертого провода (очень редко).

Как проверить и локализовать утечку подробно разжевано в интернете, вкратце — ток утечки в среднем 30mA (но бывают цифры и 30-150mA в разных источниках и нужно учитывать, что электронные блоки машин уходят в спящий режим с различной задержкой, вплоть до 40 минут). Если утечка есть- скидывайте на ночь клемму. Но зимой АКБ быстрее замерзнет от такого действия, особенно заметно от -20 и ниже.

Не бойтесь прикуривать других, если можете управлять людьми. Соблюдайте инструкцию, размещенную в самом начале статьи. И если Вас приходится прикуривать — не затягивайте с ремонтом. Спасибо за внимание.
Скопировано с www.drive2.ru автор grxd https://www.drive2.ru/b/2423974/

[БФГ]

Просто для информации, токи лебёдки 12000 превосходят токи холодного стартера в разы, ничего, и генератор и ЭБУ переживают, только БК ругается- "внимание! низкое напряжение бортсети!!!"
пока все живое.

да, у многих провод генератора на 10 квадратов раскаляется не хило, хотя там всего 100-140А

Добавлено позже:

да, щётки генератора кончились в 60 тыс

Добавлено позже:

и кому лень читать, сначала подключаем +, а затем минус и к шасси...
если наоборот, можно получить приключения