вопрос- надо ли и зачем делать шумо-вибро- изоляцию (ШВИ)передних дверей перед установкой аккустики
ответ
ШВИ в дверях делается с целью создать там некий замкнутый обьём для оптимизации звучания мидбасса, создавая тем самым более мощный экран. Для этого используется матерьял на основе резино-битумных компонентов с толстым слоем аллюминиевой фальги. Проклеивается вся внутренняя часть двери, уберая призвуки и делая наружний лист металла глухим. За тем единым листом заклеивается металлическая поверхность двери ( которая под обшивкой), создавая закрытый обьём, на подобе ящика или колонки. Так же силиконом можно промазать места в которых могут образовываться призвуки и дребезг. Конечно не забываем все металлические тяги в двери на сколько это возможно заматать тряпочной изолентой.
По акустике; Компонентная акустика отличается тем, что с помощью выноса высокочистотного компанента, можно улучшить постановку звуковой сцены в салоне авто, к тому же высокочистотники в таких системах как правило более высокого класса и по звучанию и по степени защиты. Во многих таких комплектах используются специальные фильтры- кросоверы. Которые делят чистоты и распределяют их между динамиками. Коаксиалы- как правило более бютжетное решение и оправдывают себя в тех случаях когда более высокие затраты на компаненты себя не рентабельны. На пример тыловая акустика, создаёт подзвучку и не должна сильно влиять на постановку сцены, создавая лиш обьёмность звучания.
Если говорить о Символе, то там в задних дверях есть штатно предусмотренное место под установку тыловой акустики. Если снимите пепельницу с правой задней двери, то за ней увидите готовое отверстие в металле. Такое же есть и на другой двери.
ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО
--------------------------------------------------------------------------------
Не надо игнорировать предложение о прочтении данной темы.
Не надо бояться задавать вопросы, всегда помогут, только вначале надо стать немного «в теме».
Не надо начинать установку звука в своём авто с подключения блинов на задней полке от усилителя головы.
Не надо игнорировать предложения сначала сделать шумоизоляцию всего авто, или хотя бы передних дверей на начальном этапе.
Не надо считать мощность встроенного усилителя головы 4х55 Вт, в лучшем случае там 4х20 Вт.
Не надо считать, что звук в авто начинается с установки мощного сабвуфера – звук начинается с установки качественного фронта. (этот совет обычно все игнорируют
-------------------------------------------------------------------------------
Не надо набрасываться на новичков, которые верят что мощность 4х50 - истинна. Им это просто, за честую, не надо. пусть верят=)
не надо думать, что много колонок - сила. Сила в том, чтобы их правильно установить...
Не надо сыпать коментариями и отзывами типа: "мистери??? х**ня! И данный товар не исключение!", не послушав данную модель
Не надо считать, покупку хорошей головы решением всех проблем, обычно система играет так плохо, как играет самое плохое её звено, а не так хорошо, как самое лучшее.
Не надо считать конденсатор панацеей от моргающих фар, качественная силовая проводка намного лучше.
Не надо игнорировать советы сделать качественную проводку , как силовую, так и акустическую. При комплексном подходе , совместно с шумоизоляцией это получается а) дешевле, б) проще, в) качественнее.
Не надо экономить на проводах, обычно провода в машине самый редко меняемый элемент
----------------------------------------------------------------------------------
я тоже делал все что не надо !
мало того , могу сказать что если не сделаешь все что не надо , не поймешь ПОЧЕМУ не надо
Виталик писал(а):
Вопрос- куда проложена аудио проводка.
Ответ в машинах с аудио подготовкой проводка проложена только в передние двери и к отверстиям в передней панели под установку ВЧ динамиков.
это не верно или может сейчас и так, но в 2007 СТ4ЕХ1493 к твитерам проводки не было!
и есть ошибочное мнение, что везде решётку твитером можно открыть повернув там куда-то... это не у всех так!
ВОЗМОЖНО ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ у меня 2007 аутентик проводка к твитерам есть и про решотки правда у меня не откручиваются
----------
зачем он этот загадочный конденсатор?
Рассмотрим вариант
А зачем же тогда прожженные аудиофилы ставят конденсаторы?
Ответ прост: хороший конденсатор это оооочень хороший подавитель ВЧ помех (и НЧ конечно) и всякого рода пульсации тока, скачки напряжения при включении вентиляторов, сетевой шум, вот от этого он очень даже спасет.
и когда ваша супер-аудифильская система безукаризненно воспроизводит божественную музыку, вы же нехотите услышать в динамиках, что включился вентилятор двигателя (типа щелчёк), вот для этого и ставят
Аргументы за установку конденсатора выглядят примерно так:
!!! - у меня фары моргали в такт с музыкой, а теперь после установки конденсатора перестали…
Да так бывает, проблема моргания упирается в плохой аккумулятор и возможно слабый генератор, после установки конденсатора фары моргать не будут они плавно притухнут и так и будут притухшими пока громкость не убавить. Конденсатор в таком режиме долго не проживет, аккумулятор тоже, да и на генератор нагрузка большая.
В таком случае лучше заменить АКБ ведь стоимость конденсатора практически сравнима со стоимостью АКБ.
!!!: - у меня до установки конденсатора на басах было попёрдывание, а после установки перестало…
Значит усилитель имел поганый блок питания и стоил меньше конденсатора и скорей всего либо проводка либо АКБ не соответствуют нагрузке
Либо то и другое и третье
!!!: - Я заменил АКБ, поставил 4 конденсатора, а у меня генератор воет как тамбовский волк и фары моргают ...
Возможно мощность у системы запредельная, примерно после 1500 Ватт уже можно задумываться о дополнительном специальном генераторе
Возможно будет критика, но все же…
ВЫВОДЫ
1. Учитывая что стоимость хорошего конденсатора сравнима со стоимостью хорошей АКБ, а ток разрядки даже простой АКБ около 300Ампер (3600 Ватт\час),
лучше поставить более емкую и мощную АКБ например оптиму (OPTIMA Batteries) ценою ~6000р. (ток 700-900А) или современный гелевый аккумулятор (как оптима почти) типа "Титан Gel", цена около 4000 (ток 500-600А).
2. Ставить конденсатор обязательно рядом с усилителем, в системе где проложены силовые провода соответствующие мощности, это полный бред, если кондер будет стоять рядом с АКБ или где-нибудь еще (между АКБ и усилителем, да даже если еще где) он будет так же качественно выполнять свою роль.
3. Если кабель питания не соответствует мощности системы, то даже поставив конденсатор рядом с усилителем, на него упадет слишком большая нагрузка, это все равно не решит проблему, это экономически не целесообразно.
3. 1фарад на 1 киловатт тоже соотношение совершенно непонятное, я не могу понять чем будет хуже 0,5 фарад на 1 киловатт или 2 Ф на 1Кв, нет разница конечно будет, но настолько незначительная, что о ней и говорить не надо
(конденсаторы Prology,Mystery,Fusion и т.п. вообще в расчет не берутся т.к. Г-полное
П.С.
внимательно относитесь к заказным магазинным статьям
типа таких Как правильно выбрать силовой конденсатор. Новости рынка Автотехника. -
http://www.TechHome.ru
нет ни описания системы на которой производился замер, ни типа аккумулятора,ни сечения силовых проводов
да и если внимательно вглядется в графики видно, что они нарисованы рукой, и основная их часть
кроме пиков не меняется (а должна в большей степени), короче развод.
__________________
все дело в волшебном напряжении... точнее в его потерях...
установка конденсатора оправдана, если суммарная мощность системы выходит за 1кВт.
_________________
